A pied (et aussi un peu en voiture...)jusqu'à Pelling (01/01/2008)

       Nous sommes réveillés tôt par le bruit de la maison qui s’éveille : le bois etl’osier sont de piètres isolants sonores ! A plus de 2000m, nous avions peur d’avoir froid dans cette cahute disjointe ; au contraire c’est la chaleur qui a été au rendez-vous. A 7h00 je suis déjà dehors à me promener dans le village appareil photo à la main. Les nuages se déchirent avec les premiers rayons du soleil m’offrent subitement un panorama époustouflant ! Le Kanchenjunga et ses potes, énormes malgré la distance, étincellent de toutes leurs glaces qu’ils lancent agressivement à l’assaut du bleu du ciel. Comment tout cela peut-il bien tenir debout ?!!! Je suis scotché, fasciné…
        Planté au milieu du village, je devrais faire tâche. Et pourtant non, c’est comme si personne ne me voyait vraiment. On me salue poliment et on retourne à ses occupations… J’adore ces instants où je peut m’imprégner de la vie de ce morceau de nulle part perdu sur une crête anonyme de l’Himalaya. Les enfants et les femmes font leur toilette devant les maisons, une autre joue avec son bébé, d’autres enfants se promènent le cul à l’air, les hommes font du feu ou sortent les bêtes, un moine déambule d’une maison  l’autre, respectueusement salué par tous, tel le curé de nos villages d’antan.
        Bientôt une femme me rejoint pour sonner la soupe, j’y retrouve Marion et nous nous délectons de nouveau de la cuisine simple mais raffinée de Pala qui en profite pour achever le récit de sa vie. Il a 80 ans (mais en parait 60…) il aurait donc été lama jusqu’à il y a 10 ans mais il a quitté la voie sacrée à la mort de ses parents qui l’a rendu très très malheureux. Rentré au village il a épousé une jeune veuve dont il a adopté (ou il lui a fait ?) les enfants comme cela est possible pour des raisons de charité pour les moines bouddhistes.- parfois encore il a des élèves qui viennent le voir et ils les emmène méditer pendant 1 ou 2 mois dans des grottes à un jour de marche. Mais ici au village, il donne des cours de méditation, de yoga, de Kung Fu et de tir à l’arc traditionnel aux enfants de l’école (ce dont témoigne quelques photos accrochées à un mur)… Puis il nous sort un chapeau de cow boy, cadeau de quelques touristes avec lequel il nous est imposé de procéder à une séance photo !
        Quel dommage d’être pressés par le temps, il nous faut partir là où nous aurions volontiers passé plusieurs jours. L’accolade est courte simple mais sincère. Nous « chaussons » nos sacs et nous éloignons à regret de ce petit bout de sérénité sur un petit sentier descendant balisé de chortens. Arrivés à un village lui aussi en crête, un homme nous indique le chemin à suivre… Extrêmement raide, il nous fait rapidement perdre de l’altitude avant de disparaître dans les herbes. Il ne nous reste plus alors qu’à viser une baraque que nous voyons en contrebas et que nous finissons tout de même par atteindre après une descente harassante. La maisonnette s’avère être l’avant poste d’un petit village où ils n’ont pas trop l’air finis. A l’exception de Kanar, un jeune qui vient discuter longuement avec nous. Il est terriblement sympathique mais bavard comme une pie. Après nous avoir félicité pour notre anglais il nous drsse un incompréhensible croquis de l’itinéraire jusqu’à Pelling, puis nous délivre notre première leçon de népali que nous avons déjà oubliée 50 mètres plus loin… On est doué pour les langues ou on ne l’est pas ! Nous sommes évidemment invités chez lui mais comme nous n’avons pas le temps aujourd’hui ce sera pour la prochaine fois. Il nous fait alors une vive critique des gens qui promettent mais qu’il ne revois jamais, nous promettons alors d’essayer de revenir : la formule lui plait ! Nous nous séparons.
        Une passerelle nous fait franchir la rivière mais sans frayeur : elle est en excellent état. 100 mètres plus loin nous rejoignons une route qu’il nous faut suivre sur 2 kilomètres pour nous engager dans une vallée adjacente. Bientôt un panneau en ciment jaune nous laisse supposer que notre sentier part ici, mais c’est sans garantie. Qui ne tente rien n’a rien, nous nous y engageons et nous retrouvons bientôt de nouveau sur la route mais en ayant éviter un large détour. 1 km plus loin encore nouveau panneau en ciment avec vague plan des sentiers dont celui qui nous promet 2 bonnes heures de rude montée vers Pelling via Chothang. L’itinéraire que nous devinons n’a pas l’air très emballant, nous avons la flemme et en plus une faim de loup ! Ce qui devait arriver arriva, au premier signe une jeep pleine d’une famille d’indien tous plus bouffis les uns que les autres s’arrête et propose de nous monter à Pelling. Notre randonnée s’arrête ici. Notre chauffeur est un vrai barjot qui coupe tous les virages du mauvais côté mais, après une halte à Rimpi nous arrivons quand même en bonne santé à Pelling, encore une fois une ville accroché tout en haut d’une crête. A travers les nuages on devine de temps à autres quelques gigantesques sommets qui pour la première fois m’écrasent littéralement ! Ils ont l’air de ne jamais s’arrêter de monter ! Incroyable !
        Nous descendons à un hôtel très sympa dont la terrasse promet un panorama à couper le souffle lorsque les nuages seront partis. Pour l’heure nous y sirotons un thé au citron délicieux. Puis comme nous avons du temps devant nous nous optons pour une montée au Sangachoeling Gompa qui domine la ville et qui si il est moins « touristiques » que l’autre gompa de Pelling (le célèbre Pemayangtse) nous semble être plus intéresant car étant le 2ème plus ancien du Sikkim. Ainsi, après être passé à côté d’une sorte de petite « grande roue » diesel avec courroie et galet entraînant des nacelles qui se balancent dangereusement nous atteignons une piste empierrée qui monte en zig-zag dans la pente. Pour plus de plaisir nous avons bien sûr l’idée de couper les lacets par un sentier propre à nous flanquer une bonne suée, ce qui ne rate d’ailleurs pas. Consolation : tandis que nous montons le ciel et les montagnes se dégagent et tout devient absolument sublime ! Quelle beauté ces sommets enneigés et acérés !
        L’arrivée au gompa se fait au son des tambours et des cymbales annonciateurs de quelques cérémonies en cours. C’est un temple qui ne se distingue pas tellement d’un autre mais qui est ceinturé de d’habitations traditionnelles, de chortens et bien entendu de drapeaux à prières. Accroché à son étroite crête séparant les moyennes montagnes qui s’étalent jusqu’au Bengale et les hauts sommets du Kanchenjunga, son emplacement est idyllique. La très belle lumière du soir et sa couronne de sommets étincelants qui commencent à rosir achèvent de le rendre totalement envoûtant, a fortiori avec le son de la musique répétitive qui s’échappe de l’intérieur du gompa… Malheureusement les piles sont out cette fois-ci …
        C’est d’autant plus regrettable que l’intérieur du temple aurait mérité encore une fois une bonne rafale photographique ! Quoiqu’abîmée les fresques vieilles de 300 ans sont de toute beauté, et tandis que nous les admirons et les détaillons, un jeune type nous aborde et entreprend de nous expliquer la signification de tel ou tel démon, tel ou tel animal symbolisant tel ou tel dieu. Comme nous étonnons de l’omniprésence de monstres affreux piétinant et dévorant des hommes et des femmes dont ils portent les têtes coupées en collier ou en ceinture nous apprenons que comme tous les dieux sont bons ils arborent immanquablement des masques hideux lorsqu’ils punissent et châtient les mauvais sujets ! – Nous avons ensuite droit à l’histoire de Bouddha puis à l’explication du cycle des réincarnations jusqu’à atteindre l’ «Illumination » et du même coup le paradis. Tout cela est d’ailleurs très intéressant.
        A l’étage les peintures sont sereines puisque représentant des tas de Bouddha dans toutes les positions les plus significatives du bouddhisme. Normal : l’étage du gompa symbolise la fameuse Illumination ! D’ailleurs Marion elle-même frôle la lévitation ! C’est également là que nous admirons la plus belles collection de livres sacrés drapées de soie et rangés dans les centaines d’alvéoles multicolores des cloisons. La salle suivante expose une superbe collection de statuettes en bois vieilles comme Erode qui conservent quelques traces de peintures prouvant qu’à une époque elles étaient en couleur (comme nos cathédrales du Moyen-Âge). Enfin tout au fond, une petite pièce héberge un vieux moine seul qui récite à toute vitesses des tantras en les rythmant au son du tambour à l’aide d’une sorte de petit marteau au long manche courbé ou en frappant des cymbales : une sorte de Rémi Brica mystique en quelque sorte ! Malgré cette forte activité manuelle (tourner les pages du livre, faire des gestes sacrés, jouer du tambour, frapper des cymbales, etc…) il lui reste encore des mains pour verser régulièrement un liquide blanchâtre  dans un bol probablement sacré… Il a l’air tellement absorbé par son cérémonial et alors que nous lui faisons face à 2 ou 3 mètres, je ne suis pas convaincu qu’il nous ait seulement vu ?!!! C’est sur cette image encore une fois géniale que nous filons. Dehors les sommets gigantesques sont en feu : le soleil couchant les a peint dans un orange époustouflant dont nous ne pouvons détacher nos yeux tout le temps de notre redescente sur la ville.
        A Pelling c’est la lutte pour organiser notre retour à Siliguri… C’est un vrai parcours du combattant qui s’annonce et nous sommes loin d’être sereins quand au respect des horaires qui nous permettra d’attraper notre avion… Nous verrons bien, de toute façon nous n’avons plus guère le choix. Une bonne douche, et nous voilà au resto.
       C’est alors que débarque une bonne femme… Je ne vous dis que ça ! 35-40 ans environ, les fringues de « celle qui a été là-bas », le foulard mystique sur la tête et un bouquin sous le bras : « la voie joyeuse »…Tout un programme !... Bref ! On y est !!! - Marrant mais immédiatement je me suis dit qu’elle ne pouvait être que française, et ça ne rate pas ! - Mais alors là on a de l’allumée de première… Déjà, histoire de ne pas quitter le cercle des initiés sa mère a tout quitté pour s’installer en Inde. Quand à elle, elle vit en Ariège sous… une yourte installée dans un institut bouddhiste ! Là, elle débarque tout juste de Kathmandu où elle vient d’effectuer un stage-retraite d’un mois ou deux dans un monastère bouddhiste !!! Mieux, elle a abandonné le sac à dos et porte désormais ses bagages à la népalaise c'est-à-dire avec une sangle sur le front passée autours de ses ballots… Complètement barrée la fille… Inutile de préciser que son unique but et de filer s’installer a Népal sans savoir ce qu’elle pourrait bien y faire. Pour l’heure elle bosse en France en n’acceptant que des CDD ou de l’intérim pour pouvoir partir régulièrement quand elle le veut au Népal, etc… Ultime évidence : elle bosse évidemment dans le domaine du psycho-biduletruc. Entre allumés  ils se comprennent !
        Tout cela ne l’empêche pas d’être super sympa et très intéressante. Curieuse aussi : elle s’intéresse beaucoup à notre expérience et à l’Ouzbékistan. Peut-être la croisera-t-on un jour dans les rues de Tashkent ? Si tel est le cas il est peu probable que nous puissions la manquer ! Ce sera en outre avec plaisir car elle est vraiment très, très sympa ce qui nous fait d’ailleurs rester assez tard dans la salle du resto. C’est elle aussi qui nous apprend l’assassinat de Mme Butho au Pakistan. Quand on voyage, on est coupé du monde et on découvre parfois des semaines plus tard certains évènements majeurs qui ont eu lieu.
        Finalement c’est le tôlier de l’hôtel qui trouve une façon originale de nous faire comprendre qu’il voudrait fermer et que nous allions au lit : il nous apporte des bouillottes bien chaudes ! Ca tombe bien d’ailleurs car il fait un froid de canard…